RW4.RU 

 

Архитектура и дизайн
ОТДЫХАЮТ
















































































































































































































































































































































































О ремонте современных окон




Предостережение!
Мошенники, указавшие эту страницу якобы,
как свой сайт, в действительности к нашей компании отношения не имеют.


Технология и организация ремонта деревянных окон с использованием ручной фрезерной машинки и врезных уплотнителей из трубчатой резины.



      Содержание
1. Цель ремонта окон
2. Основные операции
3. Применяемые инструменты и материалы
4. Подготовка рабочего места
5. Описание технологического процесса
6. Особенности ремонта окон независимого открывания


      1. Цель ремонта окон устранение продувания из окна, возникающих из-за наличия щелей между рамой и створкой или стеклом и створкой. Возможны дополнительные работы: наклейка уплотнителя между внутренней и внешней рамками створки окон совмещенного открывания; заделка монтажной пеной щели между оконной коробкой и стеной; установка ручек и т.д.

      2. Основные операции при ремонте окон совмещенного открывания (ОС):
1) Установка защитного полотна (экрана) на оконный проем (в зимний период);
2) Предварительное определение объёма работ;
3) Наклейка межрамного уплотнителя и герметизация стекол;
4) Разметка створок для подгонки и уплотнения;
5) Снятие створок;
6) Зачистка периметра рам и створок;
7) Подгонка створок и восстановление сколов на раме;
8) Фрезерование паза;
9) Установка трубчатого уплотнителя;
10) Навеска створок;
11) Смазка оконных замков; 12) Регулировка запорных планок;
13) Проверка работы уплотнителя на закрытой створке;
14) Корректировка установки уплотнителя или установка дополнительного, при необходимости;
15) Снятие защитного полотна (экрана).

      3.Применяемые инструменты и материалы:

      3.1.Инструменты:
1) фрезерная машинка со шлангом для подключения к пылесосу;
2) электродрель с регулятором оборотов и реверсом;
3) магнитный держатель и набор насадок винтоверта;
4) углошлифовальная машинка с обдирочным кругом 115-125 мм
5) молоток слесарный 400 гр.;
6) молоток слесарный 200 гр.;
7) цикля- 40 мм- 2 шт.;
8) зубило узкое 10-12мм с прорезью ("вилка");
9) гвоздодер 40 см;
10) гвоздодер 15-20см;
11) стамеска 25мм;
12) стамеска 8мм;
13) стамеска полукруглая 15мм;
14) ролик для установки уплотнителя;
15) пассатижи;
16) утконосы загнутые;
17) бокорезы малые (для удаления мелких гвоздей);
18) шило;
19) ножницы;
20) выколотка с ручкой для выбивания штифтов из петель, штырь 6х100мм;
21) сверла 1,5; 2,7; 3,7; 6,9; 8,0;мм
22) пистолет для герметика;
23) нож из твердой стали;
24) напильник;
25) шарошка элипсная 10мм;
26) ножовка по металлу;
27) зеркальце 50х70мм;
28) фонарик;
29) элекроудлинитель 5м с тройником;
30) элекроудлинитель 10м с тройником;
31) набор отверток 6-шт:(4-плоских, 2-крестовых);
32) экран из теплозащитной ткани 2,5х1,7м-2шт; 0,9х2,5м-1шт;
33) пылесос бытовой;
34) стеклорез
35) термопистолет клеевой;
36) метчик М6;
37) рулетка;
38) степлер;
39) маркер;
40) карандаш;
41) защитная маска;
42) защитные очки;
43) перчатки
44) респиратор
45) лампа переноска;
46) калькулятор;

      3.2.Материалы и запасной режущий инструмент.
1) уплотнитель трубчатый врезной из силиконовой резины, ЭПДМ 6;8;10мм;
2) самоклеящиеся уплотнители Р,Dи Е профиль;
3) герметик силиконовый;
4) герметик акриловый;
5) скрепки для степлера;
6) обдирочные диски BOSCH;
7) шлифовальные круги 125мм;
8) отрезные круги 125мм;
9) термоклей;
10) шайбы гровера 8мм;
11) саморезы 3.9х25; 3.9х32; 3.9х45мм;
12) гвозди 20мм; 40мм;
13) стяжки оконные в сборе;
14) шайбы под стяжки;
15) штифты для оконных петель;
16) запорные планки для оконных замков ЗР-2;
17) замки оконные ЗР-2;
18) ручки оконные;
19) проникающая смазка WD-40;
20) масло машинное;
21) изоляционная лента ПВХ;
22) оконные ограничители;
23) ножи для цикли; 24) сверла 1.5;2.7;3.7;6.9;8.0
25) полотно ножовочное;
26) маркер;
27) фреза;
28) аптечка автомобильная дополненная пластырем;

      4. Подготовка рабочего места.

      Для нормальной работы требуется свободный подход к окнам позволяющий открыть створки на 90 , освещенная площадка у стены длиной 2.5 м (по высоте балконной двери) и шириной 1.5 м внутри квартиры или за ее пределами; 2 табуретки для фрезерования узких створок, форточек и балконной двери; мусорное ведро, веник и совок.
      Пылесос и фрезерная машинка подключаются к тройнику, и их шланги стыкуются между собой. На табуретках желательно наклеить по 1 полоске самоклеящегося уплотнителя для предотвращения скольжения стоящих на них створок

      5.Описание технологического процесса ремонта окон ОС (окон совмещенных).

      5.1.Установка теплозащитного экрана на оконный проем.
      В холодное время года для предотвращения выстуживания квартир, до снятия створок на оконный проем устанавливается экран из плотной ткани. Защитный экран крепится степлером по периметру рамы к ее внешнему выступу. Сначала экран крепится к верхнему выступу рамы, затем к боковым выступам натягивая ткань к низу. Расстояние между скрепками 20-40см.
      5.2.Установка межрамных уплотнителей и герметизация стекол.
Межрамный уплотнитель (самоклеющийся Р,D,Е-профили из пористого ЕПДM) приклеивается к очищенной и обезжиренной плоскости внешней рамки, раскрытой створки, по всему периметру внутренней поверхности ближе к стеклу, чтобы стяжные болты и замки оставались с внешней стороны. В помещениях с повышенной влажностью на нижней части створки оставляется разрыв межрамного уплотнителя для предотвращения запотевания внутренней поверхности внешнего стекла.
      Герметизация стекла производится посредством нанесения нейтрального* силиконового герметика из пистолета на чистый, сухой, обезжиренный стык стекла с рамкой со стороны противоположной штапику. Носик картриджа срезается под углом 45 , движение должно быть непрерывным за полный ход курка. (достигается тренировкой). Герметизируются оба стекла. После герметизации створка соединяется с помощью поворотных ручек или стягивается стяжными болтами. При герметизации балконной двери необходимо загерметизировать и нижнюю (не застекленную) часть акриловым герметиком.
      Наплывы или затеки свеженанесенного силиконового герметика удаляются маленькими кусочками поролона, смоченными в густом мыльном растворе одним движением. Для следующего движения берется свежий кусочек, смачивается и т.д.
      * Допустимо применение кислого герметика на постоянно проветриваемых поверхностях. В закрытых остекленных полостях кислый герметик вызывает усиленное запотевание!

      5.3. Снятие створок.
      Перед снятием створок мастер определяет объем работ (производит диагностику): прилегание створок, места притиров, и размечает на раме какой уплотнитель в каком месте необходимо установить и какие работы необходимо провести со створкой. При невозможности определить размер щелей визуально или с помощью зеркала из-за близкого расположения наличника или откоса, размеры щелей можно определить с помощью замазки или пластилина в полиэтиленовом пакете, установив его на месте предполагаемой щели и закрыв створку. Когда сложно определить место притирки створок с рамой применяется копировальная бумага.
      В первую очередь необходимо убрать весь старый уплотнитель и гвозди которые набиты по периметру створки.
      При снятии створок все замки на ней должны быть открыты. Возможны 3 способа снятия створок.
      1) Выбивание стержней из петель.
      Выбивание происходит с помощью Г-образной выколотки или зубила. В случае если стержни приржавели применяется проникающая смазка WD-40 или машинное масло.
      2) Снятие створок подъемом в петлях.
      Если конструкция петли не позволяет выбить стержень, створка открывается на 90 , и между нижним углом створки и подоконником вставляют рычаг, например, гвоздодер или ручка молотка. Нажимая на рычаг и раскачивая створку, снимают ее с петель.
      3) Снятие петель с рамы.
      В случае если стержни не выбиваются (заржавели) и нет возможности снять створку подъемом в петлях, створку снимают выкручиваем петли. При открытой створке очищают головки шурупов которые держат петлю в раме и выкручивают их. Если шуруп не выкручивается отверткой, можно попробовать выкрутить его кусачками или пассатижами. Если и в этом случае шуруп не выкручивается его надо высверлить.
      Когда все шурупы удалены вынуть петли с помощью малого гвоздодера, промаркировать их для установки в те же места. При необходимости можно вынуть петли из створок.
      5.4. Зачистка рамы и створки.
      Циклей производится выравнивание двух плоскостей рамы или створки (в зависимости от конструкции окна) от налипшей грязи (старого уплотнителя, замазки, гнилого поролона, цемента, штукатурки, и т.д.) не менее чем на 10мм от внутреннего ребра по всему периметру. "Ступеньки" - перепады плоскостей рамы на углах и стыках с импостом сглаживаются заподлицо стамеской, ножом или УШМ, на длину около 100 мм.
      Со створки удаляется старые уплотнители, бокорезами вынимаются все гвозди, которыми старые уплотнители были прибиты к створке, а также удаляются прочие гвозди и шурупы за которые может зацепиться фреза при формировании паза. Выступы, за которые может зацепиться направляющая фрезерной машинки, должны быть сглажены циклей.

      5.5.Ремонт створок.
      1) При отсутствии стяжек установить новый стяжной болт, ответную часть или стяжку в сборе.
      2) В случае если петли внутри створки имеют увеличенный люфт или плохо укреплены, укрепить их путем выкручивания старых шурупов, забивания шкантов в отверстия из под шурупов и вкручивания туда саморезов необходимой длины.
      3) Увеличенный люфт вколотной петли. Вкрутить саморезы 45мм под петлю, в некоторых случаях необходимо просверлить петлю вместе с древесиной сверлом 2,7 мм в 2-3 местах и ввинтить саморезы 45мм .
      4) Плохо закрепленные штапики крепить гвоздями 20мм, по необходимости.
      5) Створка трется о нижнюю часть рамы при открывании и закрывании. Ликвидируется это несколькими способами: подъёмом створки путем установки в петли шайб гровера, если это возможно; подрезкой нижней части створки в местах её касания рамы с помощью УШМ и чашечного диска; выгибанием петель в нужную сторону.
      6) Плохо соединенные детали створок необходимо укрепить накладными уголками в местах соединения.
      7) Щель между стеклом и створкой более 3мм требует сдвиг стекла. Для этого вынимаются штапики, сдвигается стекло чтобы не было щели, после этого стекло фиксируется термоклеем (чтобы оно больше не сдвигалось) и штапики устанавливаются на прежнее место.
      8) Большую щель между внутренней и наружной рамками створки в случае если она не перекрывается межрамным уплотнителем можно ликвидировать путем установки дополнительных стяжек и уменьшить щель стягиванием. В случае когда это невозможно, имеющиеся щели перекрываются наклеиванием межрамного уплотнителя на противоположной стороне.
      9) Скол на притворе коробки или створки восстанавливается с помощью термоклея Зачистить скол до чистой древесины, нанести необходимое количество термоклея на скол, подождать до полного застывания и срезать ножом по необходимой форме.
      10) Щель между коробкой и откосом или наличником зашпаклевать акриловым герметиком.
      11) Устранение трещины на створке: просверлить сверлом 3мм отверстия перпендикулярно трещине, трещину раздвинуть. В образовавшееся пространство вдавить термоклей с помощью термопистолета. Крупные разломы на створке дополнительно фиксировать саморезами.

      5.6.Фрезерование паза
      На прислоненной к стене створке фрезеруется паз на верхнем фальце и по бокам до середины створки. После этого створка переворачивается на 180 и операция по фрезерованию повторяется. При фрезеровании петлевой части петли нужно обойти оставляя 10-15мм с каждого края. Касание стальной петли приводит к затуплению или поломке фрезы. Створки, форточки и балконные двери фрезеруются с 4-х сторон, подфорточная створка с 3-х сторон. На больших створках и балконных дверях уплотнитель удобно устанавливать сразу после фрезерования паза, чтобы не переворачивать створку лишний раз.

      5.7.Установка уплотнителя.
      Уплотнитель укладывается на отфрезерованную створку хвостовиком к пазу, ролик для закатывания прокатывается по трубке уплотнителя, загоняя хвостовик в паз.
      Для того, чтобы уплотнитель в дальнейшем не стягивался, закатку производить небольшими участками встречными движениями. (Сравните: при закатке в одном направлении уплотнитель растянется и останется в напряженном состоянии).
      Стык уплотнителя на створках делается 2-мя методами:
      1) Срезанный под углом 45 один уплотнитель вставляется в другой. При этом уплотнитель на углах заворачивается вокруг хвостовика и закрепляется в середине промежутка между торцевой плоскостью створки и краем наплава. Уплотнитель стыкуется в петлевой части.
      2) Внахлест. При стыковке внахлест в петлевой части створки уплотнитель на углах необходимо устанавливать сверху над уплотнителем в других плоскостях створки, чтобы уплотнитель не заворачивался при закрывании.
      3) Комбинированный метод. В замковой части уплотнитель заворачивается на углах. В петлевой части стыкуется на углах внахлест.
      На местах петель хвостовик с трубки срезается ножницами на всю длину петли. В местах, где из-за некачественного паза уплотнитель не держится в пазе, через хвостовик вбиваем скрепки степлером в створку.

      5.8. Зачистка и смазка петлевых стержней.
      Вынутые из петель стержни защищаются от краски и ржавчины ножом или напильником. Перед установкой стержни смазывают тонким слоем машинного масла.

      5.9. Навеска створок.
      Способ навески створок зависит от способа снятия створок:
      1) Створки с выбитыми из петель стержнями. Смазанные стержни забиваем сверху в петли створки так, чтобы они выступали из петли на 1-1,5см. Если стержень проваливается вниз его можно временно закрепить каплей герметика или вставить его после навески створки. При необходимости поднять створку, в петли устанавливаются шайбы гровера.
      2) Створки снятые подъемом в петлях навешиваются, надеванием на стержни петель
      3) Створки с вынутыми из рамы петлями. На промаркированных рамных частях петель смазываются стержни и сами петли. Обе части петель собираются и закрепляются изолентой. Створка поднимается перпендикулярно плоскости рамы в положение открытого окна и смазанные площадки петель заправляются частично в прорези рам (только руками), затем створки закрываются и петли загоняются в прорези рамы окончательно молотком и зубилом. Саморезами 3.5х45мм петли крепятся в старые места. Если при удалении шурупов отверстия были рассверлены, просверливаем новые отверстия на целой части петли сверлом 2.7мм и завинчиваем саморезы. Выемки которые образовались в результате выкручивания шурупов шпаклюются акриловым герметиком или термоклеем. Изолента после этого срезается.
      Иногда для облегчения навески створок, стержень на вынутой петле укорачиваем до 1.5см с помощью УШМ с обрезным диском.

      5.10.Смазка оконных замков.
      Если замки тяжело проворачиваются при запирании, нужно залить масло в прорезь над засовом и капнуть на место входа ручки в накладку, затем несколько раз повернуть ручку, чтобы масло смазало всю внутреннюю поверхность. Затем закрыть створку и убедиться, что замки работают легко и без скрипа.

      5.11.Регулировка запорных планок.
      При закрывании замка ручка должна поворачиваться с небольшим усилием прижимая при этом наплав к плоскости рамы. Если засов замка при повороте упирается в запорную планку не доходя до прорези не более 1.5мм прорезь можно увеличить расточив её шарошкой; если несовпадение более 1.5мм, то необходимо сдвинуть планку. Планки сдвигаются по высоте и по глубине расположения по мере необходимости регулируя этим степень прижатия створки к раме.

      5.12.Проверка работы уплотнителя на закрытой створке.
      Первая проверка производится при помощи зеркальца и фонарика. Зеркальце прикладывается к раме перпендикулярно плоскости окна на расстоянии 20-30мм от наплава створки и подсвечивается фонариком. В зеркальце видно как лежит уплотнитель между наплавом створки и рамой. Места неплотного прилегания отмечаются карандашом на раме. Вторая проверка может производиться в холодное время года. Поиск щелей производится путем проведения смоченной ладони вдоль наплава створки. Холодный воздух, поступающий через щели, хорошо чувствуется. Можно в ветренную погоду производить поиск щелей с помощью свечки проводя горящей свечкой вдоль наплава, в месте продувания пламя отклоняется.

      5.13.Корректировка установки уплотнителя и установка дополнительного уплотнителя. Повторная проверка.
      В местах, где обнаружены не перекрытые щели, уплотнитель слегка вынимается из паза и крепится к торцу или наплаву створки монтажными скрепками. В случаях если это не помогает из-за очень большой щели, в этих местах к раме крепится дополнительный уплотнитель и таким образом один уплотнитель ложась на другой при закрывании створки перекрывает щель. Величина сдвига или дополнительной подбивки определяется экспериментально, чтобы уплотнитель не терся о раму или створку. Расстояние между монтажными скрепками 20-25мм.
      После проведенных работ производится повторная проверка на отсутствие продувания согласно пункта 5.13.

      5.14.Снятие защитного экрана.
Полотно, установленное на оконной раме степлером, удобно снимать с помощью маленькой плоской отвертки. После снятия экрана необходимо выдернуть из коробки оставшиеся на ней скрепки пассатижами.

      6.Особенности ремонта окон независимого (раздельного) открывания (ОР).

      При ремонте окон данного типа в зданиях с центральным отоплением в обязательном порядке уплотняется внутренний контур и проводится подгонка внутренних и внешних створок. В домах с автономным отоплением для экономии топлива целесообразно уплотнить оба контура.
      Створки окон ОР могут быть двух видов:
      с наплавами;
      с гладкими торцами.
      В первом случае врезка уплотнений производится под наплав.
      Во втором случае - уплотнитель врезается в фальц коробки. Если створки мешают фрезеровать паз, их снимают.
      На распашных окнах уплотняется вертикальный стык створок, врезка при этом делается в самый дальний от помещения фальц. Уплотнитель устанавливается с напуском вверх и вниз на ширину щели.
      Для облегчения закрывания при помощи шпингалетов их затачивают УШМ с отрезным диском на конус таким образом, чтобы при повороте шпингалета произошло притягивание створки к раме.

      Соблюдайте технику безопасности !




График февраля

© Автор - Владимир Пригожин, составитель - Виль Карипов.  Текст описания "Технология и организация ремонта деревянных окон с использованием ручной фрезерной машинки и врезных уплотнителей из трубчатой резины." депонирован в печатном виде в Российском Авторском Обществе (РАО).
      Перепечатка полностью или частично без указания авторов и ссылки на эту страницу преследуется по Закону об авторском праве и смежных правах.




Индекс цитирования